[215l.] Glossy100 pierwsze na serio…

[Arturrro]

Muszę Cię zmartwić, ponieważ jeśli nieustannie na akwarium pada światło słoneczne to temat będzie do Ciebie wracał jak bumerang. Jak zmniejszysz moc świecenia lub nawet czas to słońce raz świeci mocniej raz słabiej co powoduje, że rośliny pobierają większą/mniejszą ilości pierwiastków. Najlepszym rozwiązaniem jest zasłonięcie na stałe tej części okna przez, którą świeci słońce. Jeśli nie masz takiej możliwości to zmniejszenie sztucznego oświetlenia i przerzucenie się na rośliny mniej wymagające da jakiś pozytywny efekt no ale wahań parametrów nie unikniesz.

Jak masz duży problem z glonami to zostaje lampa UV w akwarium 24/h. Dzięki temu zarodniki glonów pływające w toni wodnej zostaną zabite. Regularne czyszczenie zbiornika i WSZYSTKICH elementów dekoracyjnych musi być na porządku dziennym aby skutecznie zawalczyć z glonami.

Wg mnie problemem u Ciebie jest światło dzienne, które wpada do akwarium i zaburza procesy, które w nim zachodzą.

[Hunter]

wracam z aktualizacją. Walczę dalej ale ciągle to samo :/
Zielenice powracają, sinice nie znikają, tylko nitki chyba odpuściły. W sumie to już nie za bardzo mam pomysły. Dopiero od kilku dni nie daje żadnych nawozów, tylko azot bo tego mam mało ale też w pomniejszonej ilości. W roślinach nie widać niedoborów i jeśli ich nie zauważę to na razie chyba tak zostawię. Zmieniłem z bakterii Stability na Pristine. Zielenic próbuję się pozbyć Clarity i ciągłą wymianą waty akwarystycznej na wlotach filtra. Przyznam, że trochę mogły się namnożyć bo lejąc algexit i bluexit nie podmieniałem wody (przez ok 2tygodnia jedna podmiana 15%) - tak wskazywał producent. W tym tygodniu do mechanicznego filtra dodam purigen.
Z pomiarami wody już sam nie wiem czy warto - K / P / Fe - nie wiem czy mierzone wartości są prawidłowe przez to podłoże aktywne...

Powoli i od początku.
1. Wrzuć aktualne foty akwarium
2. Wrzuć aktualne pomiary parametrów wody w akwarium
3. Zrób aktualizację jeśli coś z pierwszego postu się zmieniło:

Co u mnie:
- oświetlenie Aquael LEDDY TUBE RETRO FIT 2x sunny 16W, 1x plant 16W, 1x plant 18W
- filtracja FLUVAL 307 + prefiltr - nakladka na wlot EHEIM
- podłoże aktywne H.E.L.P. Advanced Soil Plant 3x8L
- CO2 butla 5L + elektrozawór – podawany 7h ok 2B/sek
- Do podmian wody zamontowałem filtr na rurowy składający się z 3 korpusów - filtry sznurkowy, filtr zmiękczający i filtr węglowy.
-roślinność:
- Hydrocotyle tripartita Japan
- Myriophyllum tuberculatum
- Ammania sp. bonsai
- Eleocharis pusilla
Nawożenie:
- na razie tylko CO2, Stability Seachem, Planta Gainer K+ (1/3 zalecanej dawki) Prime Seachem przy podmianie – na wszelki wypadek do puki nie mam testów
- za ok tydzień Planta Gainer Ferro+, Macro Green, Micro

4. Czy na baniak padają bezpośrednie promienie słoneczne?
5. Co to za "filtr zmiękczający", który zrobiłeś na narurowcu? Korpus zasypany żywicą? Jaką żywicą?

[Aquaman87]

Wg mnie problemem u Ciebie jest światło dzienne, które wpada do akwarium i zaburza procesy, które w nim zachodzą.

właśnie aby potwierdzić lub wyeliminować ten element postanowiłem kupić zwykłą roletę okienną zaciemniającą, wrzucić na przednią szybę i używać jej przez tydzień - dwa, nawet nie zabierając jej na dzień. Ale uporałem się z pierwotniakiem i miałem nadzieję, że nie wróci. Okazało się inaczej więc zaczynam wracać do pomysłu... (boczną szybę - najbardziej od okna już dawno zakleiłem)

Powoli i od początku.
1. Wrzuć aktualne foty akwarium
2. Wrzuć aktualne pomiary parametrów wody w akwarium
3. Zrób aktualizację jeśli coś z pierwszego postu się zmieniło:
Co u mnie:
- oświetlenie Aquael LEDDY TUBE RETRO FIT 2x sunny 16W, 1x plant 16W, 1x plant 18W
- filtracja FLUVAL 307 + prefiltr - nakladka na wlot EHEIM
- podłoże aktywne H.E.L.P. Advanced Soil Plant 3x8L
- CO2 butla 5L + elektrozawór – podawany 7h ok 2B/sek
- Do podmian wody zamontowałem filtr na rurowy składający się z 3 korpusów - filtry sznurkowy, filtr zmiękczający i filtr węglowy.
-roślinność
- Hydrocotyle tripartita Japan
- Myriophyllum tuberculatum
- Ammania sp. bonsai
- Eleocharis pusilla
Nawożenie:
- na razie tylko CO2, Stability Seachem, Planta Gainer K+ (1/3 zalecanej dawki) Prime Seachem przy podmianie – na wszelki wypadek do puki nie mam testów
- za ok tydzień Planta Gainer Ferro+, Macro Green, Micro

4. Czy na baniak padają bezpośrednie promienie słoneczne?
5. Co to za "filtr zmiękczający", który zrobiłeś na narurowcu? Korpus zasypany żywicą? Jaką żywicą?

1. foty dodam jutro, chociaż teraz mam mleko bo jeszcze clarity miesza to wszystko...
2. pomiary kiedy dawałem nawozy(azot, trochę potasu, fosforu i żelaza):
NO3 - 5
PO4 - 0,4 (z dna)
Fe - 1 (z dna)
Ph - 6,7
od jakiegoś tygodnia praktycznie nic nie leje - trochę azotu, jutro zrobię pełne pomiary. Napisz proszę które pierwiastki warto mierzyć z dna przy podłożu aktywnym?
3. aktualizacja zbiornika:
- oświetlenie Aquael LEDDY TUBE RETRO FIT 2x sunny 16W, 2x plant 16W świecę teraz 13-20.30
- filtracja FLUVAL 307 (gąbki + ceramika aquael bioceramax 1600)
+ dodałem filtr chińczyka 1000l/h tutaj gąbki + wata + zeolit
- podłoże aktywne H.E.L.P. Advanced Soil Plant 3x8L
- CO2 butla 5L + elektrozawór – podawany 7h ok 2B/sek - teraz Co2 podawane jest w godzinach 9-23 dodałem reaktor zamiast dyfuzora
- Do podmian wody zamontowałem filtr na rurowy składający się z 3 korpusów - filtry sznurkowy, filtr zmiękczający i filtr węglowy.
-roślinność:
- Hydrocotyle tripartita Japan
- Myriophyllum tuberculatum
- Ammania sp. bonsai
- Eleocharis pusilla
Nawożenie:
tak jak pisałem wcześniej podawałem K, Fe, niedużo P ok 0,1 co 2-3 dzień, N ok 5-7ppm dziennie
4. tak, zimą przez ok 4h dziennie - wtedy też wyłączone są lampy. Staram się zasłaniać roletami ale czasami ciężko jest upilnować żonę nie wiem czy ma to duże znaczenie, ale po wyłączeniu światła w akwarium pali się jeszcze oświetlenie pokoju / TV chociaż staram się je ograniczać...
5. filtr do uzdatniania wody w układzie:
węgiel aktywny, ŻYWICA JONOWYMIENNA ST10 USTM, węgiel aktywny.
wcześniej miałem w konfiguracji 1żywica 2 żywica 3 węgiel aktywny
- dodałem jeszcze napowietrzenie ale stosuje tyko jak jest mleko w akwarium, z przerwami żeby ryb nie zamęczyć
- doszła obsada : 4 nieduże skalary, 5 niedużych pielęgnic skośnopręgich, 20 Neonów, 4 kosiarki ok 5cm

[Hunter]

Napisz proszę które pierwiastki warto mierzyć z dna przy podłożu aktywnym?

Żadne. Jeśli coś siedzi w dnie to niech tam siedzi i póki nie wypływa to jest nieistotne.

dodałem filtr chińczyka 1000l/h tutaj gąbki + wata + zeolit

Nadfiltracja nie zaszkodzi, ale zeolit usuń przy najbliższej okazji zastępując go np lawa wulkaniczna. To naturalny wkład biologiczny.
Jesli coś grzebiesz przy filtrach to nigdy w obu na raz. Bioceramax 1600 też warto w przyszlosci wymienić. Wiele dobrego na temat tych wkładów marketingowcy napisali, ale w praktyce ta ceramika jest zbyt drobna. Pory w ceramic są tak małe, że bardzo szybko się zapychaja i nici z tej mega olbrzymiej powierzchni filtracyjnej o której zapewnia producent powierzchnia filtracyjna ogranicza się do zewnętrznej powierzchni krążków ceramiki. Czyli rewelacji nie ma. To dobry wkład do nowo wystartowanego akwarium, które jest czyste, bez szlamu i jeszcze niedojrzale (nie ustabilizowane biologicznie), wtedy te mikro pory na ceramice faktycznie spełniają doskonalne swoją funkcję.

teraz Co2 podawane jest w godzinach 9-23 dodałem reaktor zamiast dyfuzora

Ustaw mniejsza podaż, ale 24/h. Dozując CO2 okresowo fundujesz duże skoki parametrów wody. Elektrozawor ma sens w połączeniu z komputerem pH, który poprzez monitoring odczynu wody otwiera i zamyka dopływ dwutlenku węgla. Bez komputera pH dwutlenek należy dozowac cała dobę. Przez noc, gdy zamukasz podaż CO2, woda odgazowuje w przeciągu kilku godzin, a pH leci gwałtownie w górę. To znakomite warunki do wzrostu glonów.

[Aquaman87]

Dzięki @Hunter na pewno wykorzystam rady.
Właśnie w zeszłym tygodniu oglądałem film o ceramice i wspominali, o wielkości porów - od razu przyszło mi do głowy że te kulki bardzo gładkie...

Polećcie jakąś dobrą ceramikę i ewentualnie dobre bakterie do dolewania.

wczoraj testy ok godziny 11
NO3 - 4
PO4 - 0
Fe - 0,8 -
Gh - 15
Kh - 10
NH3 - 0
Ph - 6,85
K - nie wiem od początku jakie mam bo zawsze test wychodzi poza skalę czyli więcej niż 15
Ca / Mg - skończyły mi się odczynniki i testu brak

Chciałem przestać lać nawozy, bo sugerowałem się że PO4 mam w podłożu ale w takim razie chyba powinienem podbić do jakiegoś 0,4

a dzisiaj na jakiś czas przysłonie przednią szybę - kiedy nie świecą lampy. Zobaczymy czy będzie lepiej.

aktualny stan zbiornika

[Arturrro]

Przy podłożu aktywnym mierzysz z niego tylko PO4. W słupie wody zawsze będziesz miał 0 bo podłoże Ci wciągnie fosfor chyba, że test wykonasz chwilę po wlaniu nawozu. Jeśli w słupie wody znajdziesz fosfor to oznacza, że coś jest nie tak. Resztę pierwiastków mierz z wody (około 75% od podłoża a nie od razu spod tafli wody). Gdybyś zaczął wlewać tak jak napisałeś 0,4 aby w słupie wody znalazł się ów wynik to byś narobił sobie niezłego bałaganu bo podłoże wciągnie swoje a Ty ciągle uparcie będziesz dążył do zwiększenia fosforu w słupie wody.

Żadna ceramika nie jest wstanie dorównać matrix, które ma znacznie większą porowatość. Jak chcesz to znajdę filmik jak facet robi test na różnych mediach.

Żelazo na poziomie 0,8 to sporo. Dużo osób wychodzi z założenia, że dobre stężenie żelaza to poziom 0,3-0,6 i jest super idealne. Nic bardziej mylnego. Zasada żelaza jest taka, że jeśli masz wszystko inne poukładane czyli szkielet nawożenia+CO2 względem światła itd. to żelazo zwiększasz do momentu aż osiągniesz idealne dla Ciebie wybarwienie roślin. Tylko musisz pamiętać, że nie samo żelazo je wybarwia ale również niskie poziomy azotu w wodzie w granicach 1-5ppm oraz oświetlenie. U mnie w akwarium żelazo jest na poziomie 0,1-0,2ppm i rośliny mam ładnie wybarwione. Nie wiem jakie żelazo stosujesz ale gorąco polecam żelazo chelatowe a tym bardziej żelazo, które ma od razu Fe+2 i Fe+3. Ten pierwszy od razu jest wchłaniany przez rośliny, natomiast drugi stopniowo się wchłania w sposób ciągły.

[Aquaman87]

PO4 z dna mam 0,4 więc wydaje się ok.

Dzięki, zamówię Matrixa i powoli będę wymieniał. Jak radzicie mając 1L. Biocermax w 2 workach w ilu podmianach i jakich odstępach czasowych powinienem zastąpić go całkowicie nowym?
Tak z innej jeszcze strony - zostało mi kilka kulek bioceramaxu a miałem problem z glonami w 25l (bez nawozów z 6w światła) - tam mam malutki filtr tylko z gąbką. Dorzuciłem do tej gąbki dosłownie 15 kulek bioceramaxu - woda od razu kryształ i problem z glonami zniknął

Żelaza też się zdziwiłem, że mam tyle. Nigdy nie miałem większych skoków tego pierwiastka a nie lałem go ostatnio zbyt dużo. Ogólnie doszedłem do wniosku, że nie widzę niedoborów - liście są raczej bez plam, kolory jednolite, wywłócznik który ma się wybarwiać od razu nabiera odpowiedni kolor (niestety teraz jest to siedlisko glona - po maksymalnej podcince ciężko mu idzie się odbić, ale nie ma się co dziwić przy tak zielonej wodzie). Jednak jeśli nie widać niedoborów, nawożenie zostawiam na minimum. Raczej niedużo N i minimalnie P . Potasu jest sporo więc może dojdę do poziomu kiedy wejdę na skale testu (15)

Montuje roletę i zobaczę czy to jakoś da się używać, podeślę później zdjęcia. No i chyba poszukam tej lampy UV.

[Hunter]

Polećcie jakąś dobrą ceramikę i ewentualnie dobre bakterie do dolewania.

Żadnych bakterii w buteleczkach nie potrzebujesz. Akwarium jest w stanie samo "wyprodukować" tyle bakterii ile potrzebuje. "Przedawkowanie" bakterii też prowadzi do zakwitu wody.
Co do wkładu filtracyjnego, to zapewne Cię zaskoczę. Wpisz w google "Bio-Wkład Lawa Wulkaniczna" i weź tę najtańszą z allegro. Zasada jest prosta. Zasypujesz filtr lawą i zapominasz o niej na kilka tygodni. Naturalny, wydajny wkład filtracyjny, bez niepotrzebnego marketingu i porównywania przez producentów powierzchni filtracyjnych do boisk piłkarskich, bo to bujda na kółkach Wszystkie wkłady typu Biocermax, Siporax czy Matrix opierają się na tej samej zasadzie filtracji, czyli są jedynie siedliskiem dla bakterii, które odpowiadają za filtrację. Jak widzisz to nie wkład filtruje wodę, a pożyteczne bakterie. Bakterie tworzą śluzowate środowisko w którym żyją, prędko zapychając mikro pory sprowadzając powierzchnię filtracyjną porównywalna do boisk piłkarskich jedynie do zewnętrznej powierzchni krążka ceramiki. Te drogie "wydajne" ceramiki są wydajne jedynie przez pierwsze kilkanaście dni/kilka tygodni, potem to te wkłady nie różnią się niczym od taniej chińskiej ceramiki.

wczoraj testy ok godziny 11
NO3 - 4
PO4 - 0
Fe - 0,8
Gh - 15
Kh - 10
NH3 - 0
Ph - 6,85
K - nie wiem od początku jakie mam bo zawsze test wychodzi poza skalę czyli więcej niż 15
Ca / Mg - skończyły mi się odczynniki i testu brak

Warto nawozić, ale jeszcze nie teraz i z głową.
Olej PO4 "z podłoża". Ten wynik nic nie mówi. Jeśli jest w podłożu to niech tam siedzi. Problem zacznie się kiedy PO4 zacznie oddawać do wody. Póki co powinieneś nawozić dziennie około 0,05-0,1mg/l PO4, rano przed zapaleniem światła. Na pewno nie lej na pałę próbując utrzymać proporcję 10 do 1 (NO3 do PO4) o której piszą w internetach. Przy podłożu aktywnym ta zasada nie obowiązuje. Lej max 0,1 mg/l dziennie nie zważając, że po południu PO4 będzie już zerowe na testach.

dzisiaj na jakiś czas przysłonie przednią szybę - kiedy nie świecą lampy. Zobaczymy czy będzie lepiej.

Najlepiej to zgaś lampy i zasłoń baniak na 4 doby, a podaż CO2 ustaw na połowę tego co jest aktualnie.
Po 4 dobach odsłaniasz, woda powinna być klarowna. Wracasz z oświetleniem na 6h dziennie i zaczynasz nawozić PO4 0,1mg/l dziennie. Podbij też NO3 do około 10 mg/l. Zjedź z Fe do około 0,3 mg/l.

Ogarnij testy jednej linii nawozowej i jednego producenta. Proste nawozy, jednoskładnikowe, a nie gotowe mikstury. Byle nie Planta Gainer, bo tym sobie akwarium nie ustabilizujesz. Gotowa mieszanina nawozowa Makro Green, czy Makro Red na nic się nie przyda przy podłożu aktywnym. Chcąc podbić NO3 do 10 mg/l jednocześnie przenawozisz sobie PO4 i K, bo wraz z azotem do akwarium trafią pozostałe.

[Arturrro]

Olej PO4 "z podłoża". Ten wynik nic nie mówi.

No jak nie mówi ? Mówi i to właśnie sporo. Miałeś kiedyś holendra na podłożu aktywnym ? W podłożu aktywnym optymalne stężenie PO4 wynosi 0,2-0,4ppm i nie potrzeba nic więcej grzebać. Jak Ci z podłoża fosfor zjedzie do zera to masz murowany wysyp zielenic punktowych, więc jednak o czymś akwaryście mówi.

Przy podłożu aktywnym warto jest odnotowywać sobie skrupulatnie od momentu nawożenia docelowymi dawkami co 2-3 dni fosfor, azot i żelazo aby ustalić przybliżone dzienne zapotrzebowanie na te pierwiastki i tak dozować nawozy aby zaspokoić to co rośliny są wstanie w ciągu dnia przyswoić. Trochę jest przy tym pracy ale za to później odkładasz testy na bok i możesz w ciemno lać te same dawki o ile nic w akwarium się nie zmieniło a Twoje pace porządkowe są bieżąco wykonywane bo na stężenie fosforu i azotu wpływa ogrom pobocznych czynników (nie tylko sam nawóz).

Co do biologi i matrixa to się nie zgodzę z Tobą hunter. Używam matrixa od dwóch lat. Po roku czasu otworzyłem filtr aby go wyczyścić i ku mojemu zdziwieniu w koszyku z matrixem nie miałem co dotykać. Nie był w żaden sposób zapchany a spełniał on swoją funkcję. Proponuję autorowi tematu obejrzeć ten film https://www.youtube.com/watch?v=JKrYWY8874M. Gość merytorycznie podchodzi do zagadnienia biologii i naprawdę w rzetelny sposób opisuje właściwości wkładów biologicznych. Wnioski wyciągnij sobie sam i kup to co uznasz za słuszne.

[Hunter]

No jak nie mówi ? Mówi i to właśnie sporo. Miałeś kiedyś holendra na podłożu aktywnym ? W podłożu aktywnym optymalne stężenie PO4 wynosi 0,2-0,4ppm i nie potrzeba nic więcej grzebać. Jak Ci z podłoża fosfor zjedzie do zera to masz murowany wysyp zielenic punktowych, więc jednak o czymś akwaryście mówi.

Nie wiem, skąd u Ciebie takie teorie i jakie mają naukowe podstawy, brzmi jak fejsbukowy powielany mit niczym nie poparty. Zielenice punktowe nie mają dostępu do fosforu w podłożu, więc ich pojawienie się lub ich brak w akwarium nie należy łączyć ze stężeniem fosforu w podłożu. Glony wywala gdy rośliny przestają rosnąc. Rośliny przestają rosnąc gdy nie maja nawozów.
Rośliny wodne pobierają nawozy przede wszystkim ze słupa wody przez liście, bo właśnie tam zachodzi asymilacja minerałów. Stąd sens częstego podawania fosforu w niewielkich ilościach, aby podczas prowadzonej fotosyntezy był dostępy w wodzie.

Nie był w żaden sposób zapchany a spełniał on swoją funkcję.

Pewnie, że spełniał swoją funkcję. Dokładnie taką samą jak cokolwiek innego co włożyłbyś do filtra. Spełniał funkcję siedliskową dla bakterii nitryfikacyjnych, które to bakterie są odpowiadają za filtrację. Bakteriom naprawdę jest obojętne na czym "siedzą" Byle by nie było gładkie jak plastikowe kulki biobali.
Przerabiałem Matrix, Siporax, kulki Maxspecta i stertę innych wkładów biologicznych łącznie z chińskimi wyrobami, które to aktualnie były modne i na topie w świecie akwarystyki. Im bardziej porowaty wkład tym prędzej zapychane pory, a różnica w jakości filtracji żadna. Zamiast pchać do akwarium nie wiadomo jaką liczebną obsadę i martwić się o wydajność filtracji proponuję wrzucić na luz i podejść do tematu profesjonalnie dobierając odpowiednią obsadę do baniaka z racjonalną filtracją. Prowadziłem akwaria zanim Sachem wymyślił nazwę Matrix.

Proponuję autorowi tematu obejrzeć ten film https://www.youtube.com/watch?v=JKrYWY8874M. Gość merytorycznie podchodzi do zagadnienia biologii i naprawdę w rzetelny sposób opisuje właściwości wkładów biologicznych. Wnioski wyciągnij sobie sam i kup to co uznasz za słuszne.

W wolnej chwili zapoznałem się z filmem do którego podałeś link.
Pisałem dokładnie o tym samym o czym opowiadano w filmie.
1. Trzeba uważać co się kupuje, bo pory w wkładzie mogą okazać się za małe dla bakterii.
2. Kanaliki zapychają się.
3. W pewnym momencie filmu gość zachwala lawę wulkaniczną, nawet dwukrotnie. Wspomina o ozdobach ze skał z lawy wulkanicznej i o wkładach opartych na lawie

Natomiast dla mnie nie do przyjęcia jest dzielenie bakterii filtracyjnych na bakterie tlenowe i beztlenowe. To kardynalny błąd. Nitryfikatory są bakteriami tylko i wyłącznie tlenowymi, żyjącymi w warunkach tlenowych (nitryfikacja) i beztlenowych, wtedy przechodzą na oddychanie azotanowe (denitryfikacja).

Drugim błędem jest twierdzenie, że im bardziej porowaty wkład i większa powierzchnia filtracyjna tym w akwarium będzie więcej bakterii. Bakterii będzie tyle na ile będą miały pod dostatkiem pożywienia (związków azotu do utleniania). Już Diana Walstad w swojej książce "Rośliny w akwarium", mikrobiolog z zawodu, badała i opisywała jakie bakterie odpowiadają za nitryfikację w akwarium i jakie czynniki limitują ich liczebność. Jeden gupik wpuszczony do akwarium nie rozbuduje i przygotuje filtracji biologicznej na przyjęcie 10 paletek. Tak to niestety nie działa. Książka była wydawana w 2007 roku.

Szkoda, że w tak fajnym i z wyglądu profesjonalnym filmie utrwalane są mity i błędy akwarystyczne.

[Aquaman87]

wrzuciłem roletę i tak to wygląda...



jutro pewnie przykryje wszystko kocem na 4 dni, chociaż ostatnim razem w grudniu nie dało to za dużo... jak nie będzie efektów najwyżej przetrzymam jeszcze trochę.

[Hunter]

Haha nie świruj z ta roletą
Koc musi być gruby, w akwarium powinna panować absolutna ciemność. Niestety glony w półmroku przeżyją (rośliny niekoniecznie).

[Aquaman87]

akwa jest teraz pod grubiutkim kocem na kilka dni

ta roleta to tylko alternatywa dla przysłonienia promieni w ciągu dnia, jak nie ma mnie w domu. Chce zobaczyć czy dzięki temu zielenice nie będą powracały jak już zdejmę kocyk

[Aquaman87]

mam jeszcze jedno pytanie, jak karmicie wtedy ryby ? Czy podając pokarm odsłonić na chwilę koc i pozostawić żeby chociaż trochę światła wpadało na czas jedzenia żeby ryby widziały pokarm ? Czy po prostu karmić dużo mniej - wsypać i od razu dalej zaciemniać całkowicie ?

[Arturrro]

To w takim razie Hunter muszę Cię przeprosić. Każdy czerpie z jakiegoś źródła informacje no a że mamy erę internetu to człek stara się znaleźć wiarygodne źródło na YouTube gdzie nic nie wskazuje na brak profesjonalizmu. Z drugiej strony jeśli ktoś się wypowiada jak ten Pan na filmie i nikt nie podważa tego co powiedział to może jednak skądś tą wiedzę zaczerpnął co jakby nie patrząc na wielu poradnikach internetowych się przewija. Nie jestem osobą kompetentną aby podważać postawione tam tezy, ponieważ żaden ze mnie chemik i biolog. Jak masz jakieś ciekawe książki lub artykułów popartymi dowodami, z których mógłbym poszerzyć swoją wiedzę w tych tematach to chętnie je przeczytam. Póki co opieram się na tym co znajdę. Wiem, że w internecie jest również stek bzdur lecz ciężko jest wyselekcjonować to co wartościowe.

A co do podłoża to są wskazówki samego producenta jak prowadzić akwarium na tym konkretnym podłożu. Nawet dwie znane polskie marki akwarystyczne zrobiły test który trwał prawie rok analizując wszystko to co zachodzi w podłożu jak i jest z nim związane i tylko potwierdzili to co producent napisał, więc nie mogę się z nimi nie zgodzić. Qualdrop i Amazonia24.pl przeprowadzili testy akwarium na podłożu Platinum Soil lecz dużo się ono nie różni od Master Soil. Master Soil podobno jest bardziej bogate w pierwiastki ale procesy zachodzą w nim tak samo. Wrzucam link to artykułu https://www.qualdrop.pl/co-nieco-o-nawo ... t-aktywny/. Po tym co chłopaki tam zrobili i jakie wnioski wyciągnęli ciężko jest przejść obojętnie obok stwierdzenia, że fosfor w podłożu aktywnym nie ma znaczenia.